Awasi Kerajinan Anda
Gelas memasak
Enamelling adalah salah satu meteran yang lebih umum dalam pembuatan jam, dan hampir selalu digunakan untuk membuat panggilan cepat yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga tidak berubah. Namun, jangan biarkan kerajinan ini membodohi Anda - meskipun enamel panggilan adalah seseorang yang lebih mudah diakses dibandingkan dengan meteran lain yang dibahas di sini, proses menciptakan masing-masing adalah perjalanan berbahaya yang menuntut kontrol kualitas yang ketat dan banyak kemahiran.
Enamel pada dasarnya adalah gelas kaca berwarna bubuk yang dipanggang di bawah suhu tinggi untuk melelehkannya, sebelum dibiarkan menjadi dingin menjadi satu massa padat. Seluk-beluk dari meteran ini terletak pada variasi yang ada di setiap langkah proses. Sebagai permulaan, tidak semua bubuk kaca dapat dikelola secara sama. Enamel hitam, misalnya, terkenal sulit diproduksi karena bubuknya harus benar-benar bebas dari kotoran, karena setitik debu pun akan sangat jelas terlihat pada permukaan hitam yang halus. Ini adalah alasan mengapa banyak merek menawarkan enamel putih di jam tangan mereka, tetapi hitam lacquer atau onyx sebagai pengganti yang setara dalam enamel.
Enamel juga dibedakan dengan cara dipecat (mis. Dipanggang dalam kiln). Enamel Grand Feu (api besar) terletak di batas atas, dengan suhu pembakaran melebihi 820 derajat Celcius. Ini membatasi rentang warna yang dapat diproduksi, tetapi juga cenderung menciptakan kedalaman yang lebih besar di permukaan produk jadi. Enamel dapat ditembakkan pada berbagai suhu (lebih rendah) lainnya, tergantung pada produk akhir yang diinginkan.
Selain suhu, bagaimana email juga berlaku. Bubuk kaca biasanya dicampur dengan pelarut seperti air atau minyak untuk membuat "cat" yang dapat diaplikasikan dengan kuas, dengan pelarut menguap selama proses pembakaran. Untuk mencegah "cat" dari berbagai warna bercampur, ada dua teknik umum: enamel cloisonné menggunakan kabel tipis untuk membentuk sel-sel terangkat yang kemudian diisi dengan enamel, sedangkan enamel champlevé melibatkan penggalian dial dasar untuk membuat lubang sebagai gantinya. Varian yang lebih eksotis termasuk enamel plique-à-jour, yang menciptakan sel-sel tembus pandang seperti jendela kaca patri, dan grisaille enamel, teknik yang sangat menuntut untuk melukis motif dalam warna putih ke permukaan enamel hitam.
Seni gergaji ukir
Marquetry adalah kerajinan yang cukup terspesialisasi dan tidak umum dalam pembuatan jam, dan melibatkan pemotongan dan pemasangan bahan yang berbeda pada alas sambung untuk membuat motif atau pola - membentuk puzzle dengan bahan yang dipilih, jika Anda mau.
Secara teknis, bahan apa pun yang dapat dipikirkan dapat digunakan; satu-satunya batasan di sini adalah keterampilan dan imajinasi pengrajin. Namun, pada level praktis, marquetry menghadirkan banyak tantangan unik. Untuk memastikan bahwa piringan tidak menjadi terlalu tebal dan berada di luar toleransi yang ditetapkan selama desain arloji, materi yang diterapkan pada piringan kosong harus berada dalam batas yang diizinkan, yang diterjemahkan menjadi bahan yang lebih tipis - dan lebih lemah secara struktural.
Materi itu sendiri juga menimbulkan masalah yang berbeda. Kayu, misalnya, bereaksi secara berbeda ketika ditebang dan sepanjang bulirnya. Itu juga bisa melengkung atau pecah sambil dipotong. Batu seperti marmer, di sisi lain, sangat keras dan sulit dibentuk. Material yang bervariasi secara alami seperti bulu atau kelopak, sementara itu, sulit untuk dicocokkan dengan warna dan tekstur untuk membentuk produk yang koheren.
Mutasi warna
Patinasi bukan kerajinan yang didefinisikan secara formal, tetapi berbagai proses dan teknik digunakan untuk menghasilkan patina pada jam tangan arloji, baik untuk keuletan visual atau untuk "melukis" motif tertentu. Prinsip dasarnya umumnya sama: permukaan dial logam diperlakukan secara kimia, dengan reaksi menghasilkan patina dekoratif yang kontras dengan permukaan yang tidak diobati.
Salah satu bahan yang baru-baru ini diperkenalkan pada pembuatan jam (oleh Blancpain) adalah shakudō, paduan tembaga dan emas tradisional Jepang yang, jika tidak dirawat, terlihat seperti persilangan antara tembaga dan perunggu. Secara historis digunakan dalam benda yang lebih kecil seperti pedang, atau sebagai aksen untuk benda yang lebih besar, shakudo tidak bereaksi secara spontan dengan udara untuk mengembangkan patina. Sebagai gantinya, itu harus diperlakukan dengan rokushō, solusi dari tembaga asetat dan beberapa bahan kimia lainnya, untuk mendorong paten. Bergantung pada formulasi yang tepat dari rokushō yang digunakan, serta panjang dan berapa kali itu diterapkan, shakudo dapat memperoleh patina yang berkisar dari biru hingga ungu yang kaya hingga hitam.
Di sisi lain, emas murni milik Cartier menggunakan panas untuk mengoksidasi paduan emas 18K khusus dengan kandungan besi yang luar biasa tinggi (Cartier mengembangkan paduan ini bersama dengan pemasok luarnya). Tergantung pada suhu di mana paduan emas ini dipanaskan, ia memperoleh patina yang berkisar dari krem hingga coklat hingga biru - tidak berbeda dengan bagaimana baja dicairkan dengan menerapkan panas. Membuat dial emas menyala seperti melukis dengan api. Tombol pertama dipanaskan ke suhu tertinggi dengan obor untuk membuat permukaan biru, sebelum bagian yang tidak diinginkan tergores dengan alat keramik. Dial kemudian dipanaskan ke suhu tertinggi berikutnya untuk menghasilkan warna berikutnya, dan bagian yang tidak diinginkan tergores lagi. Dengan menurunkan kisaran suhu, pengrajin perlahan-lahan "mengecat" dial dengan berbagai warna paduan emas teroksidasi.
Penggalian mikro
Ukiran melibatkan penghapusan material dengan alat untuk membuat pola dan gambar. Keindahannya terletak pada keserbagunaannya; hampir setiap bagian dari arloji adalah permainan yang adil, dari dial ke kasing, bahkan komponen gerakan. Pengukir biasanya bekerja dengan tangan bebas menggunakan alat berujung baja yang disebut burin yang dikustomisasi untuk setiap individu, dan sering melakukannya melalui mikroskop karena ukuran kecil dari komponen yang diukir, dan tingkat detail yang harus dicapai.
Bagi seorang pengukir, tantangannya bermacam-macam. Seperti disebutkan di atas, ukuran kecil komponen jam tangan jelas menjadi perhatian, karena menuntut tingkat kemahiran tinggi dan perhatian terhadap detail. Ketebalan - atau kurangnya - adalah masalah terkait. Karena komponen seperti jembatan dan panggilan harus dijaga setipis mungkin untuk membatasi ketinggian arloji, seorang pengukir harus, dengan ekstensi, menjaga karyanya pada kedalaman tertentu, atau menciptakan persepsi kedalaman dengan menggunakan trik visual lainnya.
Bahan juga memiliki keterbatasan masing-masing. Kasing baja akan lebih sulit untuk diukir dibandingkan dengan cakram emas, karena lebih sulit dan karenanya membutuhkan alat khusus dan sentuhan yang lebih kuat. Namun, pemutar emas yang sama mungkin tidak dapat "menahan" detail mikro atau sudut tajam karena kelembutannya. Bagi pengukir, tantangannya adalah menghadirkan hasil sebaik mungkin dengan bekerja dalam batas-batas komponen yang sedang diukir.
Pekerjaan garis
Guillochage, juga dikenal sebagai putaran mesin, melibatkan pemotongan garis yang berpotongan ke permukaan dial untuk menciptakan pola yang teratur dan berulang. Mengingat sifat dekoratifnya, tombol yang sedang dikerjakan biasanya merupakan bahan berharga dari perak atau emas. Produk jadi kadang-kadang diselesaikan dengan lapisan enamel tembus cahaya, dengan produk akhir disebut flinque enamel.
Memproduksi guilloche sebagian besar merupakan proses manual, meskipun ia menggunakan dua mesin: mesin garis lurus yang memotong garis lurus, dan mesin mawar yang memotong yang melengkung. Mesin-mesin ini merupakan peningkatan dari kerja manual sepenuhnya karena mereka membantu memotong garis lebih akurat dan merata, tetapi masih guillocheur (yaitu pengrajin) yang memutar tombol yang sedang dikerjakan dan memajukan alat pemotong mesin. Utas umum yang mengalir melalui beberapa meteran dart, termasuk guilloche, adalah kemahiran: tangan guillocheur-lah yang mengontrol seberapa rata dan seberapa dekat garis-garis tersebut terpotong, serta bagaimana garis-garis itu sendiri diputar melintasi dial.
Guilloche dihargai untuk waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk memproduksinya, serta daya tarik visualnya - cakram yang sudah selesai diberi tekstur sedemikian rupa untuk bermain dengan cahaya pada sudut yang berbeda dari jauh, sambil menawarkan detail rumit untuk diperiksa saat dilihat Menutup. Alternatif yang lebih murah untuk guilloche sekarang ada, dari mesin CNC yang dapat menghasilkan pola, hingga cepat yang dicap untuk membuat pola guilloche. Ironisnya, opsi produksi massal yang ekonomis dibagikan dengan kesempurnaannya; itu adalah ketidaksempurnaan kecil yang mengungkapkan dial guilloche yang diputar tangan sebagai McCoy yang sebenarnya.
Metode kristal
Dalam industri pembuatan jam, kerajinan pembuatan kristal mungkin adalah domain eksklusif Hermès, berkat kepemilikan penuh pembuat kristal Prancis Cristalleries de Saint-Louis, yang telah ada sejak 1767. Hermès terinspirasi oleh kristal Saint-Louis pemberat kertas, dan pertama kali disesuaikan untuk jam tangan pada tahun 2014 dengan seri jam tangan Arceau Millefiori, yang menampilkan panggilan kristal dengan pola millefiori eponymous.
Millefiori secara harfiah diterjemahkan menjadi "seribu bunga", dan mengacu pada pola yang dibentuk oleh kristal berwarna, yang menyerupai hamparan bunga. Untuk membuat tombol seperti itu, kristal berbagai warna pertama kali dibuat menjadi tongkat tipis, yang kemudian dipotong menjadi bagian pendek masing-masing berukuran sekitar 10 milimeter. Tongkat ini kemudian diatur dalam mangkuk besi untuk membentuk pola yang diinginkan, sebelum gumpalan cair, kristal transparan diterapkan untuk "menutup" seluruh pengaturan. Kristal transparan dibiarkan dingin dan mengeras, dan produk jadi kemudian dipotong menjadi irisan tipis. Voila, dial jam tangan!
Pada tahun 2018, Hermès mengunjungi kembali teknik millefiori, tetapi memilih untuk menciptakan motif yang lebih mendasar dan kebinatangan. Arceau Pocket Millefiori dirilis tahun ini memiliki dial yang dibuat dengan tongkat hitam dan putih sebagai gantinya. Tongkat ini juga empat sisi, bukan bundar, dan disusun untuk membentuk pola yang mengingatkan pada skala buaya, dalam demonstrasi yang jelas tentang fleksibilitas teknik.
Bead it
Granulasi adalah teknik lain yang relatif tidak biasa dalam pembuatan jam. Bentuk tradisional kerajinan ini melibatkan pengaturan manik-manik dari logam (biasanya berharga) ke objek untuk membuat permukaan bertekstur. Tergantung pada ukuran manik-manik yang digunakan, serta bagaimana mereka diatur, berbagai pola dan bahkan motif dapat dibuat. Iblis dalam perinciannya di sini - pekerjaan granulasi yang baik tidak hanya terperinci tetapi juga mulus, tanpa ada petunjuk bagaimana manik-manik terpasang, apakah melalui penyolderan atau pengikatan langsung.
Cartier telah mengembangkan teknik turunan untuk granulasi menggunakan enamel yang disebut, cukup sederhana, granulasi enamel. Sebagai pengganti logam, manik-manik diproduksi enamel dalam proses multi-langkah yang membosankan. Batang tipis enamel pertama kali dibuat dalam berbagai warna dan diameter. Memotong bagian batang seperti itu dan melelehkannya dengan obor menyebabkannya menyatu menjadi manik enamel, yang kemudian dibiarkan menjadi dingin dan mengeras lagi. Bergantung pada seberapa banyak "bahan" yang digunakan, manik-manik dengan ukuran yang berbeda dapat dibuat.
Dengan persediaan manik-manik tersebut (diurutkan berdasarkan ukuran dan warna) yang dapat digunakannya, pengrajin dapat memulai proses granulasi enamel. Dalam Cartier hanya bekerja dengan teknik ini sejauh ini, manik-manik diatur untuk membentuk motif panther, dengan garis besar hewan itu dibuat oleh kabel a la cloisonné enamelling. Manik-manik enamel diaplikasikan warna dengan warna pada dial, dengan penembakan antara warna untuk mengaturnya. Produk akhir? Dial berwarna dan bertekstur yang mengkombinasikan granulasi dan enamelling terbaik.
Jaman Batu
Pengaturan permata sangat umum dalam pembuatan jam, dan mendiskusikannya di sini tampaknya tidak perlu. Teknik ini di mana-mana masih layak untuk dilihat lebih dekat, mengingat seluk-beluknya dan perkembangan terakhir.
Mungkin hal yang paling menarik tentang pengaturan permata adalah bagaimana hampir semua desain dapat dihidupkan hanya dengan memvariasikan jenis dan potongan permata (s) dan teknik pengaturan. Untuk benar-benar menutupi permukaan dengan berlian baguette-cut menggunakan pengaturan tak terlihat, misalnya, akan menghasilkan tampilan yang sangat berbeda dari berlian potong brilian pengaturan-salju. Menyortir dan mencocokkan batu permata dengan berbagai propertinya juga merupakan seni (dan sains) tersendiri.
Kemajuan terbaru dalam pengaturan permata telah menghasilkan produk baru yang sebelumnya tidak mungkin untuk diproduksi. Sebagai permulaan, toleransi produksi yang lebih ketat sekarang memungkinkan penyelesaian yang memungkinkan batu permata ditetapkan menjadi bahan non-logam termasuk keramik, karbon, dan karet. Sebagai pengganti emas atau platinum yang digunakan secara tradisional, bahan-bahan ini memiliki warna dan tekstur yang sama sekali berbeda, dan menyampaikan getaran teknis yang tidak konvensional, untuk sedikitnya.
Sebuah revolusi kecil juga terjadi di Cartier pada tahun 2015, ketika maison meluncurkan teknik baru: pengaturan getaran. Ini adalah pandangan modern tentang teknik yang lebih tua yang disebut pengaturan gemetar, dengan berlian diatur dengan struktur mekanik yang belum terungkap sedemikian rupa sehingga mereka goyah sedikit ketika terganggu, seolah-olah dipasang pada pegas. Getaran berlian menyebabkan cahaya membiaskan dan memantulkannya secara acak, untuk dinamika yang sangat berbeda dari batu yang biasanya statis.
Membiarkan cahaya masuk
Filigree, lacework, dan papercutting adalah semua variasi pada suatu tema, masing-masing dikembangkan untuk menciptakan karya seni yang kerawang. Dalam konteks jam tangan, teknik-teknik tersebut dipamerkan dalam bentuk tombol yang ringan dan halus yang memberikan kesan lapang pada jam tangan, mirip seperti gerakan kerangka.
Filigree adalah teknik pembuatan emas di mana benang emas yang sangat tipis dipelintir dan dilengkungkan ke dalam bentuk yang diinginkan, sebelum elemen-elemen ini disolder bersama untuk “mengumpulkan” mereka menjadi sebuah karya lengkap. Kerajinan itu sulit bukan hanya karena ukuran jam tangan mengharuskan bekerja pada skala yang lebih kecil, tetapi juga karena sifat halus dari pekerjaan itu, yang membutuhkan kontrol yang tepat atas bagaimana benang emas dimanipulasi.
Lacework, di sisi lain, hampir seperti kebalikan dari kerawang - alih-alih "membangun" menuju produk akhir, lacework meminta pengrajin mengeluarkan material dari piring emas padat. Lubang pertama kali dibor ke piring, sebelum bahan tambahan secara manual dihapus dengan mata gergaji. Ruang-ruang ini secara bertahap diperbesar dan dibentuk sampai hanya "dinding" emas padat yang tersisa di antara mereka, sangat tipis sehingga hampir tampak seperti renda.
Seperti lacework, memotong kertas adalah proses pengurangan. Subjek kali ini adalah kertas, yang dipotong menggunakan berbagai alat, sekali lagi untuk membuat motif yang diinginkan.
Dampak permukaan
Teknik untuk menghias permukaan logam dengan memalu mereka telah dikembangkan secara paralel di berbagai belahan dunia, dan berbagai merek telah mengadaptasi kerajinan ini untuk pembuatan jam. Audemars Piguet adalah salah satunya, yang telah mengadaptasi teknik Florentine tradisional bekerja sama dengan desain perhiasan Italia Carolina Bucci untuk menghasilkan lapisan emas buram. Teknik Florentine melihat pengrajin memalu lekukan ke permukaan logam untuk hasil akhir bertekstur, tanpa menghilangkan bahan apa pun dari objek yang sedang dikerjakan. Dalam kasus Audemars Piguet, alat yang dikembangkan secara khusus dengan ujung berlian yang bergetar pada 200 hertz digunakan untuk menerapkan lekukan ini dan menghasilkan permukaan berbintik-bintik halus yang berkilau dan berkilau, seperti halnya lapisan buram.
Casio, sementara itu, meminta keahlian Bihou Asano, seorang master tsuiki generasi ketiga. Teknik pengerjaan logam tradisional Jepang ini memiliki tukang membentuk lembaran logam tipis dengan memalu menjadi bentuk tiga dimensi. Secara historis digunakan untuk peralatan tembaga dan wadah logam lainnya, tsuiki digunakan di beberapa arloji MR-G untuk menghasilkan lekukan dekoratif pada bezel dan gelang. Bergantung pada bagaimana teknik tersebut diterapkan, berbagai pola dapat dibuat, dari serangkaian lesung pipit hingga alur yang panjang, tipis, dan paralel.
