Apakah Fashion Berkelanjutan A Kebenaran atau Kesalahan yang Masuk Akal?
Ketika datang ke masalah fashion berkelanjutan, merek multinasional bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan pendekatan ramah lingkungan. Meskipun merupakan tanggung jawab produsen untuk menciptakan dengan cara yang paling memperhatikan kemanusiaan dan lingkungan, konsumen memiliki bobot yang sama dalam menyadari pembelian mereka.
Apakah Fashion Berkelanjutan A Kebenaran atau Kesalahan yang Masuk Akal?
Evolusi ke-21st sistem mode cepat abad ini - di mana desain-desain murah bergerak cepat dari landasan pacu, ke toko-toko untuk bertemu dan menciptakan tren-tren baru - sejak itu mendorong impian-impian idealis tentang mode berkelanjutan semakin jauh. Menantang sarana tradisional rilis empat musim tahunan (Musim Gugur, Musim Dingin, Musim Semi dan Musim Panas), tidak jarang bagi pengecer mode cepat memperkenalkan produk baru beberapa kali seminggu, memanfaatkan replikasi, produksi cepat, dan bahan berkualitas rendah dalam upaya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan.
Dengan sekitar 52 "musim mikro" setahun, pengecer fesyen cepat menghasilkan setidaknya satu koleksi baru per minggu, dan setiap saat, dilengkapi dengan persediaan barang dagangan yang penuh stok. Meskipun metode ini membuat toko tidak kehabisan desain dan membantu mereka tampil secara konsisten "segar", tujuan mereka adalah untuk memastikan konsumen tidak pernah lelah dari inventaris mereka.
Laju produksi yang dipercepat ditambah dengan biaya ritel yang rendah, pasti mengarah pada kualitas produk yang buruk dan tidak konsisten, yang tidak memiliki umur panjang dan pada akhirnya akan dibuang atau diganti dengan sesuatu yang “lebih trendi” dalam satu atau dua tahun. Meskipun ini adalah model bisnis yang tidak jujur untuk memastikan basis konsumen yang dipertahankan, setiap elemen yang menjadi ciri "mode cepat" memiliki konsekuensi yang parah tidak hanya bagi pekerja yang bekerja terlalu keras dan bergaji rendah, tetapi juga terhadap lingkungan.
Sebagai penyumbang polusi industri fesyen terkemuka, fesyen cepat bertanggung jawab atas setidaknya 5% dari total emisi global - dengan industri produksi tekstil menghasilkan lebih banyak emisi daripada penerbangan internasional dan pengiriman maritim. Dengan 1,2 miliar ton CO2 diproduksi per tahun, produksi tekstil dengan mudah menempati peringkat sebagai salah satu industri paling merusak di dunia.
60% dari semua tekstil digunakan dalam industri fesyen dan sebagian besar pakaian diproduksi di negara-negara yang bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara seperti Cina dan India - meningkatkan jejak karbon setiap garmen. Selain itu, sebagai konsekuensi produksi, penelitian telah mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat, diperkirakan 11 juta ton pakaian - penuh timbal, pestisida, dan jumlah bahan kimia yang tak terhitung - dibuang setiap tahun.
Stella McCartney adalah salah satu dari banyak merek yang berupaya menuju mode yang bebas dari kekejaman, tanpa bulu, dan siap pakai untuk pria dan wanita. Membentuk kembali mode dari awal tahun 90-an, Stella dikenal karena menciptakan pakaian modern yang memancarkan kepercayaan alami, menggunakan kasmir rekayasa ulang dan wol yang bersumber etis, kapas organik dan tekstil daur ulang. Pada tahun 2014, merek meluncurkan sistem pelabelan lima langkah sederhana untuk membantu konsumen merawat dan memperpanjang usia pakaian mereka melalui perawatan garmen yang penuh perhatian. Sistem ini berjudul ‘Clevercare’, bertujuan untuk meminimalkan pemborosan konsumen, mengingat potensi jejak karbon merek di setiap titik kehidupan produk. Stella McCartney adalah anggota resmi dari Inisiatif Perdagangan Etis, dan telah secara aktif berkolaborasi dengan berbagai organisasi nirlaba dan konservasi lingkungan, seperti Wildlife Works dan Parley for the Oceans.
Grup mewah internasional utama Prancis, Kering juga mengambil langkah untuk menjadi berkelanjutan. Pada bulan September tahun ini, Kering berjanji untuk menjadi karbon netral di dalam operasinya sendiri dan di seluruh rantai pasokannya. Di bawah kendali konglomerat, janji termasuk merek-merek mewah Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, dan Alexander McQueen, di antara yang lainnya. Dengan tujuan untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca tahunan seluruh grup dari tahun 2018, Kering berencana untuk bekerja menghindari dan mengurangi jejak lingkungan sebesar 50% pada tahun 2025.
Mengungkap niatnya untuk membeli kredit pengimbang karbon dari REDD +, sebuah inisiatif internasional yang mendukung proyek konservasi hutan di negara-negara berkembang, untuk setiap unit karbon yang gagal dihilangkan, Gucci bersama, Kering akan mencapai tujuan keberlanjutan mereka melalui proyek-proyek REDD + terbaik di kelasnya yang terverifikasi yang melestarikan hutan kritis, keanekaragaman hayati dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal.
Terlepas dari prakarsa signifikan dari merek-merek terkenal, para kritikus dan pakar menuduh industri menawarkan konsumen dan media hanya “lip service” sementara mengkooptasi ungkapan itu sebagai taktik pemasaran untuk menggeser lebih banyak produk tanpa memberlakukan perubahan nyata.
Dari semua langkah yang ditetapkan, landasan pacu “netral karbon” telah mendapatkan daya tarik luar biasa - dimulai dengan pertunjukan Gabriela Hearst di New York Fashion Week, diikuti oleh Burberry di London, dan Gucci di Milan.Namun, menurut pakar senior di McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, yang bekerja sama dengan merek pada strategi, sumber optimasi, merchandising dan keberlanjutan: Meskipun ada kekurangan kriteria obyektif dalam menilai keberlanjutan mode, menggunakan bahan daur ulang atau berjanji untuk menjadi netral karbon tidak selalu membuat merek berkelanjutan. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hanyalah salah satu elemen keberlanjutan, ia tidak melakukan apa pun untuk aspek kemanusiaan di mana 90% pekerja garmen di seluruh dunia ditolak untuk menegosiasikan kekuasaan atas kondisi pabrik, upah atau kesehatan dan keselamatan mereka sendiri.
Mantan editor fesyen Financial Times dan kepala kritikus mode yang baru diangkat dan direktur New York Times, Vanessa Friedman, menghadapi kekeliruan fesyen berkelanjutan dalam pidatonya di Copenhagen Fashion Summit, pada bulan April tahun ini. Mengatakan kontradiksi dari frasa dua kata, Friedman menolak fashion berkelanjutan sebagai mitos yang salah dan sok, “Di satu sisi industri fashion berada di bawah tekanan untuk menjadi baru, di sisi lain adalah keharusan untuk mempertahankan. Jika Anda menyatukannya, mereka saling tolak, seperti ujung magnet yang berlawanan. ”
Mendesak pendengar untuk secara aktif mengurangi konsumsi melalui penggabungan lemari pakaian yang berkelanjutan - mengganti mode cepat untuk pakaian dan aksesoris berkualitas tinggi dengan berbagai gaya, yang dapat dicampur dan dicocokkan beberapa kali untuk menciptakan pakaian segar. Solusi-solusinya selaras dengan label mode sadar lingkungan, Asket - merek aktivis dengan satu-satunya, misi mode lambat menciptakan pakaian dengan umur panjang. Nama Asket yang diterjemahkan menjadi "Seseorang yang melakukan tanpa pemborosan dan kelimpahan", sangat cocok untuk merek yang percaya pada manufaktur yang penuh perhatian, hak-hak pekerja yang adil, bahan yang hanya alami, dan pakaian yang tahan lama.
