Off White Blog
Chianti Terus Meningkat Setelah 300 tahun

Chianti Terus Meningkat Setelah 300 tahun

Maret 8, 2024

Pada awal abad ke-18, penjualan botol-botol anggur Chianti palsu ke Inggris yang selalu haus telah menjadi begitu marak sehingga para bangsawan pedagang setempat merasa terdorong untuk bertindak.

Tiga ratus tahun yang lalu pada hari Sabtu, Cosimo III, Grand Duke of Tuscany, mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa anggur chianti hanya dapat diproduksi di dalam area yang ditentukan antara pusat pembangkit tenaga listrik Renaissance Florence dan Siena.

Sebutan anggur pertama yang dapat ditegakkan secara hukum di dunia telah lahir. Keputusan duke Medici menetapkan area seluas 70.000 hektar (175.000 hektar) yang sekarang menghasilkan 35 juta botol chianti classico per tahun.


Delapan puluh persen dari mereka diekspor ke sekitar 100 negara dan reputasi kawasan itu telah meningkat sejak tahun 1980-an, menjadikannya magnet bagi peziarah anggur.

Menghirup segelas riserico klasik di bar anggur Enoteca Falorni dan pedagang di Greve di Chianti, Diya Khanna mengatakan bahwa perjalanannya telah membuka mata.

"Di Kanada Anda menganggap chianti sebagai salah satu jenis anggur, tetapi jika Anda datang ke sini Anda akan tahu apa itu sebenarnya. Ada begitu banyak gaya, ”kata orang Kanada yang berbasis di Berlin itu kepada AFP.


"Semua lagu klasik yang kami coba miliki memiliki sentuhan lembut yang lembut ini, seperti lagu yang halus yang berakhir pada akhirnya dengan sangat, sangat bagus."

Kebingungan merek

Produsen Chianti classico telah lama berjuang kebingungan di kalangan konsumen tentang perbedaan antara anggur yang mereka cari, terbatas secara geografis, dan chianti sederhana yang kurang terkenal yang dibuat di bagian lain Tuscany.

Hingga 2010, produsen di daerah pusat yang ditentukan oleh dekrit 1716 dapat menghasilkan keduanya. Tetapi praktik itu dilarang sebagai bagian dari langkah-langkah untuk memperkuat merek classico dan logo ayam hitam merek dagangnya.


Umumnya lebih ringan dan lebih murah, chianti biasa tetap dikaitkan bagi banyak orang dengan tempat lilin pokok trattorias Italia tahun 1970 - botol yang terbungkus setengah dalam keranjang jerami yang dikenal sebagai 'kegagalan'.

Dari kegagalanlah para paus abad ke-16 menikmati chianti mereka.

Tetapi kapal bulat itu menjadi simbol kerusakan yang terjadi pada citra internasional kawasan itu oleh ledakan yang didorong ekspor di mana kualitas kadang-kadang dikorbankan demi kuantitas.

Pembuat anggur pecinta Rugby

Gagasan yang mendasari dekrit 1716 adalah bahwa tanah dan iklim Tuscany telah berpadu secara kebetulan selama berabad-abad dengan pengetahuan lokal untuk menjamin bahwa anggur dari chianti akan memiliki gaya dan kualitas tertentu.

Tiga abad kemudian, gagasan itu masih berlaku di antara banyak karakter eklektik yang sekarang memproduksi chianti classico.

Tetapi ada juga penekanan baru pada variasi yang diciptakan oleh tanah tertentu, paparan dan ketinggian - sesuatu yang oleh ahli anggur disebut sebagai "terroir" dari situs tertentu.

Dengan janggutnya yang rapi, gilet, dan sepatu bot suede yang pintar, Marco Mazzoni tampak seperti petani yang berpakaian Giorgio Armani.

Tetapi pemilik perkebunan kecil Corte di Valle di luar Greve bersikeras mengubah anggur sangiovese menjadi anggur yang menarik bukanlah pekerjaan bagi penduduk kota.

"Tanah penuh dengan batu dan batu," katanya. “Tanaman merambat harus menderita untuk tumbuh dan berkembang. Itu membuatmu berkeringat. ”

Di Querciabella di sisi lain lembah, pembuat anggur yang menyukai rugby, gaya Manfred Ing adalah lebih banyak celana pendek dan sepatu bot berjalan saat dia mengawasi panen buah beri sangioves yang menggemaskan: 2016 bisa menjadi vintage untuk diingat, katanya.

Querciabella berada di barisan terdepan untuk mendorong perombakan dalam aturan yang akan memungkinkan produsen kelas untuk memberi label anggur kebun anggur tunggal mereka sebagai berasal dari zona mikro khusus pada model Burgundy di Perancis.

Seperti banyak Burgundi top, Querciabella ditanam secara organik dan sesuai dengan prinsip bio-dinamis. Bahkan penggunaan pupuk kandang sekarang dihindari di properti yang dimiliki oleh vegan Sebastiano Castiglioni.

“Jika kita ingin tetap memproduksi chianti di sini dalam 300 tahun lagi, inilah cara yang harus diambil,” kata Ing yang kelahiran Afrika Selatan ketika ia menjelaskan bagaimana tanaman musim dingin seperti roket dan mustard liar digunakan untuk mengisi kembali tanah kebun anggur di tidak adanya pupuk buatan.

Kesabaran hamil

Setelah mempertahankan pria, hal lain yang telah berubah dalam 300 tahun adalah bahwa beberapa chianti classicos yang terkenal sekarang dibuat oleh wanita.

"Kami adalah klub kecil tapi terus berkembang," kata Susanna Grassi, yang menyerah pada bisnis pakaian dalam untuk anggur pada tahun 2000 untuk merevitalisasi pertanian keluarga.

Sembilan hektar lahan Grassi, "I Fabbri" ("The Blacksmiths"), mencapai ketinggian 680 meter (2.230 kaki), dekat dengan batas di mana sangiovese yang menyukai panas akan matang.

Grassi tidak memiliki pilihan untuk membuat anggur yang kuat dan terstruktur. Alih-alih, penekanannya adalah pada keanggunan dan kemahiran - kecenderungan ke arah ekspresi sangiovese murni yang menurutnya pembuat anggur wanita Tuscany membantu mengendarai.

"Saya pikir wanita memiliki sensibilitas yang berbeda dalam hal anggur," katanya kepada AFP. "Mungkin itu karena kehamilan mengajarkan kita untuk menunggu, mengetahui bahwa hasil akhirnya adalah" bello "(cantik)."

Artikel Terkait